Pero, ¿qué es realmente el Kong? El kong es un dispositivo vendido como juguete, muy sencillo, natural, orgánico (no es de plástico) e indestructible y además es hueco para que lo rellenes con comida. Esa es la clave del entretenimiento de tu perro.

El Kong es un juguete recomendable para cualquier tipo de perro, pero sobre todo es beneficioso para evitar la ansiedad por separación en cachorros y perros, y prevenir destrozos y conductas indeseables en perros que se ven obligados a pasar varias horas solos en casa.

Para utilizar correctamente el Kong, es indispensable que metas un trozo de comida que le guste mucho a tu perro, como un trozo de queso o jamón york en medio, y el resto lo rellenas con su pienso. El olor del queso o jamón o trocito de comida que hayas metido en el interior del todo, obligará a tu perro a ingeniárselas para llegar hasta él a través del hueco del kong. Con esta tarea, tu perro está satisfaciendo su necesidad de caza, búsqueda, captura y masticación.

Un juguete muy completo, y el más recomendable para cualquier perro. Eso sí, no le des nunca de comer a tu perro antes de irte, de lo contrario, no le llamará mucho la atención el Kong si está saciado y se dedicará a hacer otras lindezas. Ya que es comida, una buena forma de dársela es mediante el Kong, piensa que en su estado salvaje, el perro no tiene un cuenco diario con comida, sino que se pasa el día de caza buscando qué comer. Con el Kong, estamos respetando mucho más su naturaleza.

Tipo de Kong según el perro:

Para el cachorro: Kong para Cachorros

Juguete para perros de un tamaño adecuado para la mandíbula de un cachorro y de goma más blanda que el KONG clásico. Especial para cachorros y perros que no tienen mucha fuerza en la mandíbula.

Kong Clásico de color Rojo

El original: un juguete para perros hecho de caucho natural muy resistente que bota de forma imprevisible. Hay diferentes tamaños

Para el perro fuerte: el Kong Extra Fuerte de color Negro

Para perros grandes que tienen mucha fuerza en las mandíbulas. Bota de forma imprevisible.

Si quieres más información o directamente si quieres comprarlo, no dudes en visitar la tienda Zooplus y buscar el juguete KONG.

1. El chocolate

Ya hablé del chocolate en varios artículos, y vuelvo  hablar de él por lo letal que puede llegar a ser. Aunque el chocolate es una delicia para nosotros, y probablemente también para nuestras mascotas, lo peor que puedes hacer es darle chocolate a tu perro, pues actúa como veneno.

El chocolate contiene una sustancia tóxica para los perros, llamada teobromina. La teobromina es un alcaloide que se obtiene de la planta de cacao y que estimula el sistema nervioso central, causa broncodilatación y tiene diversos efectos cardiovasculares.

Los perros no pueden eliminar la teobromina porque no pueden metabolizar su enzima, por tanto, ésta se convierte en un agente tóxico para ellos. Se estima que tan poco como seis gramos por cada kilo de peso del perro pueden ser letales.

De mayor preocupación es el chocolate negro, porque contiene 10 veces más teobromina que el chocolate con leche.

Los signos de envenenamiento canino por chocolate son, entre otros: aumento de la actividad general, diarrea, vómitos, incontinencia urinaria, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria, temblores y espasmos.

2. El Paracetamol

¿Quién no se ha tomado un paracetamol alguna vez? Ese analgésico que nos quita el dolor de cabeza y otros males de la vida moderna, al parecer totalmente inofensivo para nosotros.

Si los médicos y farmacéuticas ya nos exigen que no nos automediquemos sin consultarlos a ellos previamente, no queramos medicar por nuestra cuenta a nuestro perro porque conseguiremos resultados totalmente adversos.

Este medicamento es un veneno para nuestro perro. El envenenamiento con paracetamol en perros se produce porque el analgésico daña el hígado y los glóbulos rojos. Como resultado, un perro envenenado por paracetamol puede morir por necrosis hepática.

Se estima que 150 miligramos de paracetamol por cada kilo del perro es la dosis letal. Esto significa que dos comprimidos de paracetamol pueden matar a tu perro.

Así que, ya aviso: nada de medicar a tu perro con medicación que se destina a los humanos. Si quieres jugar a los médicos, hazlo con un humano.

3. Los productos de limpieza

La lejía, el permanganato de potasio y el hidróxido amónico se encuentran en líquidos para destapar cañerías, en detergentes para baños, amoníaco y detergentes para vajillas. También están presentes en las baterías alcalinas, incluyendo las baterías de reloj (las de tipo botón).

Si tu perro ingiere cualquiera de esas cosas, tendrá irritaciones y quemaduras en las mucosas del tracto digestivo: boca, esófago, estómago, intestino y colon. Estos daños suelen ser fatales, por lo tanto, vigila el cubo cuando vayas a fregar, o que no juegue con trapos que contengan estas sustancias.

Los síntomas de envenenamiento por productos de limpieza suelen ser: irritación de la mucosa oral, dolor en el tórax, convulsiones, babeo, falta de apetito y aletargamiento. La muerte suele ocurrir dentro de las 24 horas desde la ingestión.

Ten mucho cuidado y no dejes estas cosas al alcance de tu perro.

4. Bolitas de naftalina

Las bolitas de naftalina son sumamente peligrosas cuando el perro se las traga. El envenenamiento con bolitas de naftalina daña su hígado y afecta el sistema nervioso central. Sus síntomas incluyen vómitos y convulsiones.

Ten mucho cuidado de dónde pones estas bolitas y, a ser posible, no las uses.

5. Detergentes y suavizantes para ropa

Aunque los detergentes pueden ser tóxicos si tu perro los ingiere, los suavizantes para ropa son extremadamente tóxicos y pueden producir la muerte.

Los suavizantes para ropa contienen detergentes catiónicos, que también se encuentran en desinfectantes y germicidas.

Los síntomas de envenenamiento con estas sustancias incluyen: hipersalivación (babeo), letargo, vómitos, quemaduras en la boca, convulsiones, shock y coma.

6. Enjuague bucal

Algunos enjuagues bucales contienen ácido bórico, que es altamente tóxico para los perros.

Otros elementos frecuentes en un hogar, que contienen ácido bórico son las soluciones de limpieza de lentes de contacto y las soluciones para limpiar dentaduras postizas.

Los síntomas que puede presentar un perro envenenado con ácido bórico son: vómitos, babeo, convulsiones y coma.

7. Anticongelantes

Los anticongelantes se encuentran entre los mayores riesgos para los perros, de hecho, cada año mueren muchos a causa del envenenamiento por anticongelantes.

La razón por la que muchos perros mueren a causa de los anticongelantes es porque estas sustancias tienen olor y un sabor agradable para los perros, por lo que no es de extrañar que se sientan atraídos a probarlo.

El componente tóxico de los anticongelantes es el etilen glicol, que afecta la función renal y causa síntomas como: convulsiones, vómitos y letargo.

8. Blanqueadores de ropa

Los blanqueadores de ropa, como la lavandina y los compuestos que tienen cloro son muy tóxicos para los perros. Los síntomas que producen son: vómitos, babeo y dolor abdominal.

Nunca dejes estas sustancias al alcance de tu perro.

9. Pepitas de frutas

Muchas pepitas o semillas de frutas son tóxicas para los perros. Algunas pepitas son tan grandes que pueden obstruir el tracto respiratorio, pero otras son simplemente tóxicas.

Dos de las pepitas más tóxicas para los perros son las del durazno y el damasco.

Los perros, aunque son más omnívoros que carnívoros, no evolucionaron para alimentarse de semillas. Por tanto, su sistema digestivo no puede procesar correctamente estos elementos. El resultado puede ser desastroso, así que evita que tu perro las ingiera.

10. Plantas ornamentales

Al igual que las semillas de las frutas, muchas plantas ornamentales son tóxicas para los perros y otros animales. Aunque los perros suelen comer pasto, aparentemente para mejorar su digestión cuando les falta fibra en la dieta, no son capaces de tolerar todos los vegetales.

Los síntomas que produce el envenenamiento por plantas pueden variar según la especie ingerida, pero en general incluyen vómitos y efectos sobre el sistema nervioso central.

Algunas plantas tóxicas para los perros son el tomate, la espinaca, la azalea, el azafrán de otoño, las hojas de aguacate, la adelfa, la actea, la dulcamara, la belladona, la dedalera, la cicuta, la cicuta acuática, el tejo, el ricino y el lirio de los valles.

Existen otras plantas que también son tóxicas para los perros, consúltalas aquí:  ” Plantas del hogar peligrosas para la salud”

En primer lugar, es fundamental conocer el motivo por el cual una pelea de perros se puede ocasionar: prácticamente el motivo hay que buscarlo siempre en la jerarquía de un perro sobre el otro, y después revisar la situación concreta que haya podido activar la pelea.

Existe alguna excepción donde la territorialidad o la posesión sean el desencadenante, pero no es muy común que suceda en la calle, lejos del hogar del perro, ya que ambos perros se encuentran en terreno neutral, y normalmente, a no ser que llevemos la pelota, difícilmente haya motivos para enfrentarse a un perro.

Los perros antes de atacar avisan, solo hay que estar pendiente de las señales del perro: orejas tiesas, pelo erizado en ocasiones, en un primer momento cautela, fruncen el hocico, gruñen… y por último atacan…

Si sabes estar alerta a estas señales de comunicación, solo tienes que apartar a tu perro con la correa del otro perro, y que cada uno siga su camino.

Si no has sabido observar estas señales y se desenlaza con una pelea, normalmente si no tenemos sangre fría es cuando cometemos errores muy comunes como:

• Gritar: Los perros entienden que estás alentándoles a que sean más efusivos en su lucha
• Castigar físicamente: Pasa lo mismo que si gritamos, les estamos animando y se ponen aún más tensos
• Tirar de la correa hacia atrás: No sirve de nada porque el perro en ese estado de tensión no nota absolutamente nada

Estos son los tres más comunes, y todos vienen provocados por la histeria y el bloqueo en las personas. Grave error ya que no conseguimos detener la pelea.

Para evitar un pelea de perros, si estamos solos y podemos con el tamaño de los perros (perros de raza pequeña o mediana), la mejor solución de todas es levantarlos por el pellejo del pescuezo, no por el collar porque les dañaríamos seriamente la traquea o los ahorcaríamos, por la piel del pescuezo, eso es lo que sus madres hacen para regañarlos, si los levantan del suelo se sentirán inseguros y pararán, puede que se enseñen los dientes, pero acabarán cansándose.

Si son los dos amos debería cada uno hacer esta acción con su perro. Sé que dentro de la pelea es difícil coordinarse, pero hay que tenerlo todo bien atado. Lo que sí que no debemos hacer nunca es soltarlos inmediatamente, porque daríamos pie a una segunda lucha.

Si, por el contrario, los perros son de raza grande o muy grande y te encuentras solo, tienes que ser muy sutil en tus movimientos y determinar quién de los dos es el más fuerte, para actuar sobre él… Detectado esto lo que debemos hacer es agarrarle por las patas traseras y subirle el tren trasero, eso sí, no se te ocurra soltarlo.

Si sois dos los dueños, pues la operativa para separar esta pelea de perros es mucho más sencilla: cada uno sube al suyo y cuando se hayan calmado cada uno por su lado.

Sé que la teoría es muy fácil y que hay que verse en la situación para realmente actuar, pero por lo menos si se sabe la teoría ya tenemos un paso ganado para las peleas de perros que podamos sufrir.

Pero lo importante es dónde dormir y resguardarse de las inclemencias metereológicas del tiempo, por ello, tu perro necesitará una caseta a su medida. Tienes dos opciones, comprar la caseta en una tienda (te costará alrededor de 100€) o bien contruirla tú!

Para ello, necesitarás seguir estos pasos:

1. Consigue las herramientas que te harán falta:
• 1 sierra eléctrica – Serrucho
• 1 caladora
• 1 taladro/destornillador punta cruz
• 1 broca para tornillos
• 1 martillo
• 1 escuadra
• 1 espátula de 1″
• 1 regla metálica
• 1 cartonero
• 1 huincha
• 1 lápiz
• 1 brocha
Para las tablas machihembradas necesitarás:
• 1 serrucho de costilla
• 1 caja de ingletes
• 1 escuadra de combinación 90º y 45º

Materiales:
• Planchas MDF o terciado 16 mm. espesor
• 1 tira de pino cepillado 2″x2″ para la base
• 1 plancha de poliestireno (opcional)
• Tejas asfálticas
• Clavos cabeza grande para las tejas
• Pintura óleo o esmalte sintético
• 1 bote de diluyente
• Puntas de 2 ” fijaciones provisorias
• Tornillos para MDF o terciado
• 1 bote de cola fría
• Lija
Para las tablas machihembradas necesitarás:
• Tablas de pino machihembrados (opcional)
• Puntas de 1″
• Pintura o barniz
• Bordes de madera
• Tiras de 4 x 1,6 cm. MDF, terciado o pino
• Puntas de 1″
• Pasta de retape

Consejos:

- Usa planchas de MDF o terciado marino para la base, los muros y los paneles de cubierta.
- Por razones higiénicas es importante que el interior de la casa esté pintado o cubierto con varias capas de barniz.
- Corta las piezas con sierra eléctrica o cómpralas ya dimensionadas.
- Los paneles pueden ser unidos con puntas y cola fría o aún mejor con tornillos
- La base: Aísla la parte inferior de la base con una plancha de poliestireno: hará una gran diferencia térmica en el invierno. Sobre la base instala una especie de colchón para tu mascota: lo protegerá de la humedad y el frío.
- Los muros: Los paneles frontales y laterales pueden ser pintados con óleo o esmalte sintético. Añade bordes de madera pintada para darle más carácter. Puedes revestir el exterior con tablas machihembradas, protegidas con barniz claro o pintura. Otra posibilidad: cubre el exterior con siding vinílico.
- Los paneles de cubierta: Para facilitar la mantención de la casa deja el techo removible. El propio peso del techo lo mantendrá en su posición. Asegúrate de dejar alero por todos lados, para proteger las paredes de la lluvia. Reviste los paneles de cubierta con tejas asfálticas: son baratas, fáciles de instalar y de reparar.

Tamaño de la caseta:
• El espacio debe ser suficientemente grande como para que tu mascota pueda darse la vuelta dentro, pero a la vez, suficientemente pequeña como para que con su cuerpo tempere el ambiente.
• Lo mejor es dibujar sobre un papel un croquis a escala de la casa.
Medidas de la casa:
Largo: 1 1/2 veces el largo de tu perro (sin incluir la cola).
Ancho: 3/4 el largo del perro (sin incluir la cola).
Altura: Aproximadamente 1/4 más alto que la altura del perro hasta la cabeza.
Abertura de la puerta: Unos 6 cm. más ancho que la medida entre los hombros del perro.

Atento a los planos:

Para que tengas en cuenta el cálculo de las dimensiones, toma como ejemplo esta tabla de medidas:

Respecto a las causas, puede ser debida a varios problemas médicos tales como la insuficiencia pancreática, la pancreatitis, las infecciones intestinales, el síndrome de mala absorción o el exceso de alimentos excesivamente grasos. Sin embargo, en la mayoría de estos contextos, otras señales acompañan al hecho de ingerir las heces, particularmente la diarrea.

La coprofagia se presenta normalmente con un aspecto de poca importancia unido a esta serie de dolencias. Se establecen tres tipos de coprofagia:
La autocoprofagia, es decir, cuando se trata de un perro que se come su propio excremento.
La coprofagia intraespecífica, que se refiere a un perro que ingiere las heces de otro perro.
La coprofagia interespecífica, aquella en la que el animal se come las heces de otra especie: como puedan ser las heces de un gato, por ejemplo.

Posibles explicaciones

Estas son algunas de las razones que esgrimen los expertos:

Buscando la atención: cuando el perro practica la coprofagia, el dueño tiende a retarlo y por consiguiente, le presta atención. Esto puede ser una secuela de una enfermedad que tuvo como síntoma la coprofagia. Una vez solucionada la dolencia, es posible que el animal continúe con la costumbre de comer heces con el objetivo de recibir la atención del dueño. Esto es improbable en animales bien tratados.

Conducta de alelomimética: el perro observa al amo recoger el excremento y aprende de ti a levantar la materia fecal.

Conducta sabia: es posible que el perro observe a otros  llevar a cabo esta conducta y les imite. De tal modo, desarrolla el aprendizaje de otros perros dentro de la casa o de vecinos.

Conducta maternal: una perra que acabe de dar a luz, practicará la coprofagia con sus cachorros. Se trata de una conducta muy normal que atiende a varias teorías. Una de ellas afirma que la madre lo hace para mantener el lugar lo más limpio posible, es decir, una práctica higiénica que en estado salvaje aleja a los depredadores. Otra hipótesis señala que esta actividad forma parte del estímulo necesario para desencadenar los reflejos de micción y defecación en los recién nacidos mediante el masaje en la zona.

Conducta de la dominancia: se han dado casos de perros sumisos que consumen el excremento de los más dominantes dentro de la misma casa. Hay otros ejemplos en la naturaleza donde los miembros dóciles de un grupo desarrollan estas prácticas.

Refuerzo: algo al comer el excremento refuerza la conducta como, por ejemplo, el sabor. Concretamente dentro del tipo interespecífico, los perros consideran el excremento de los gatos como un bocado suculento.

Frecuencia y calidad del alimento: muchas personas sólo alimentan al perro una vez al día, otras postulan que a los canes se les debe administrar comidas múltiples a lo largo del día y otras no establecen una frecuencia determinada. Es importante que los alimentos balanceados que le compres sean de reconocida calidad. Al margen de que una falta de fibra en la dieta podría derivar en coprofagia, nuestra mascota puede comenzar a practicarla como costumbre para complementar su horario de comida y cumplir esta necesidad.

Variedad de tratamientos

Si la coprofagia persiste, lo más recomendable es que acudas al veterinario para que compruebe el estado de salud de tu perro y determine cómo hacer que la coprofagia sea simplemente un episodio pasajero. No obstante, aquí recogemos algunos de los tratamientos e indicaciones más frecuentes:

Tiernizadores de carne (enzimas digestivas): algunas personas agregan enzimas a la dieta de un animal coprófago. La sospecha es que estas enzimas funcionan mal y llevan a que el perro ingiera su excremento para conseguir una entrada apropiada de nutrientes. Sin embargo, otros informes avalan este método.

Prohiba (TM) (R) o similares: éste es un suplemento de polvo agregado a la comida del can. Lo que producen es un mal sabor en las heces, si bien su eficacia no se ha demostrado de forma definitiva.

Aversión al sabor: este es el tratamiento más común para la coprofagia. Se aconseja a los dueños que pongan una especia o salsa, preferiblemente picante, en el excremento de sus perros. Previamente, debemos hacer que nuestro perro huela esta sustancia e intente ingerirla, así asociará su olor particular con el sabor desagradable de la misma. Debe usarse todo el tiempo para lograr mejorar esta conducta. Cada excremento debe tener salsa picante u otro aditivo cuyo paladar no tolere con gusto.

Otros aditivos: existen varias docenas de tratamientos químicos encaminados a evitar la coprofagia, incluso remedios de homeopatía. Algunos suplementos naturales que se han sugerido incluyen la calabaza, la menta, la papaya, la semilla de anís y la piña.

Reto o castigo: suele intentarse para evitar todos los comportamientos negativos como, por ejemplo, ladrar. Los dueños piensan que riñendo a su animal por haber ladrado, éste dejará de hacerlo. El castigo casi nunca funciona y generalmente trabaja como refuerzo de la conducta, porque el animal recibe la atención de su dueño, que es lo que realmente quiere. Sin embargo, esto sólo debería usarse como un último recurso.

Ignorar al perro: es una actitud que surge como consecuencia tras haber entendido que castigar no sirve. Definitivamente, es mejor que reñir o castigar, pero probablemente no tan eficaz como reforzar con atención o con una recompensa una conducta buena.

Bozal: si tu perro realiza esta conducta cuando está solo o come el excremento cuando lo sacas a la calle, un bozal puede ser una solución práctica al problema. Si lo tolera bien, el perro podrá llevarlo puesto por períodos extendidos de tiempo. Ésta puede ser una de las maneras más directas de tratar con un perro que es coprófago y difícil de supervisar.

Recoger las cacas: esta es una estrategia para prevenir el acceso al excremento por el animal. En casos extremos de coprofagia, tendrás que colocar a tu perro un bozal, siempre y cuando sea imposible levantar rápido las cacas. Recogiendo rápidamente la deposición e impidiendo al animal comer excremento durante los paseos por lo general es suficiente. No dejes que el animal vea cuando levantas las heces para evitar la conducta mimética. A menudo esto puede romper el ciclo de esta conducta.

Espera: algunos casos admiten que, al ser una conducta que ocurre a menudo en perros jóvenes, lo único que hay que hacer es esperar a que crezca.

Refuerzo positivo: se trata de reforzar otra conducta en lugar de la coprofagia. Cuando tu animal de compañía esté a punto de comerse sus cacas, utiliza órdenes con voz suave como ‘Déjalo’, ‘Venga’, ‘Siéntate’ o tirarle una pelota o algún otro juguete. La idea es distraer al perro por algún tiempo para que recojas el excremento sin que lo vea, además de hacer que se olvide de su costumbre.

Combinación: es casi imposible recomendar un solo tratamiento porque el mecanismo y las razones por las que los perros lo hacen son desconocidas, por lo que imposible establecer cuál sería la terapia de modificación de conducta más eficaz. Es probable que una combinación entre el refuerzo de comportamientos deseados y la recogida del excremento sea lo mejor para el tratamiento de coprofagia.

Complicaciones graves

En general, la coprofagia es un hábito que molesta a los dueños. Lo más crítico es la posibilidad de ingerir parásitos internos. Normalmente, esto sucede sólo si el perro come el excremento de canes desconocidos infestados o las heces de animales salvajes. Desparasitando frecuentemente los animales, se evitará el riesgo de contraerlos. Por otro lado, es posible que se transmitan otros organismos como el Toxoplasma, presente en las cacas de los gatos y causante de la toxoplasmosis. Es esencial que mantengas al perro lejos de la bandeja sanitaria de los felinos domésticos que tengas en casa.

También es posible que las heces, si están mucho tiempo sin retirarse, pueden infestarse con larvas de mosca, bacterias, hongos, etc. Aleja a tu mejor amigo de las heces que encuentre durante el paseo y retira cualquier excremento viejo lo más pronto posible si tienes en tu hogar una zona exterior. Algunas enfermedades virales caninas importantes también pueden ser transmitidas por vía fecal-oral y la infección podría ser el resultado de coprofagia intraespecífica de perros infectados. La hepatitis y la parvovirosis son dos dolencias muy serias que pueden transmitirse de esta manera.

Fuente: Foyel.com

El primer gesto que tenemos los dueños es consolarlo, obviamente! Nos da muchísima pena las diferentes reacciones que tiene nuestra mascota. Reacciones que pueden ser diversas: desde esconderse debajo de la cama, a tiritar, sollozar, paralizarse o ladrar incontrolablemente, y nosotros como dueños, nos sentimos frustrados e impotentes al no saber cómo ayudar a nuestro perro, el cual sufre enormemente ese miedo.

Dos reglas básicas para ayudar a nuestro perro ante una crisis de pánico:

1. Observa qué ruidos provocan el miedo en tu perro, ya que lo primero es identificar qué es lo que desencadena su ansiedad para que puedas anticiparte a ella. Así, antes de se produzca el ruido, podrás desarrollar algunos gestos (como ofrecerle comida apetitosa) que ayudarán a relajarle y a dejar a un lado la angustia.

2. Puedes practicar con una terapia que muchos adiestradores utilizan: la terapia de desensibilización. ¿Cómo funciona? Graba aquellos ruidos que provocan su miedo y expón al perro a escuchar la grabación aumentando el volumen del sonido de forma gradual.

A medida que el volumen del ruido aumenta, recompensa a tu perro con pequeños trozos de comida mientras demuestre una reacción tranquila. En caso de impaciencia, miedo o ladridos incontrolados, niégale la recompensa, ya que una equivocación común es intentar consolar al perro cuando se muestra angustiado, pues lo único que ganamos con ello es reforzar la conducta de miedo y de ansiedad.

Aunque el proceso puede resultar largo y complejo, merece la pena, ya que el objetivo es que tu perro se acostumbre poco a poco al ruido y sea capaz de controlar sus reacciones.

Suerte!

El golpe de calor es mortal si los días son muy calurosos y si no se extreman ciertos cuidados con nuestros perros:

En apenas 10 minutos, un perro puede morir dentro de un coche. A veces, ni un rescate rápido consigue evitar los problemas vasculares, las hemorragias o el edema cerebral…

Los perros no pueden regular su temperatura mediante el sudor pues carecen de glándulas sudoríparas extendidas por el cuerpo -como en el caso de los humanos-. Ellos sólo pueden regular su temperatura mediante los jadeos y el sudor que eliminan por las almohadillas de sus patas. En los días de mucho calor o en los traslados en coche, esta regulación puede no ser suficiente y se presenta el temido golpe de calor, que puede resultar mortal, pues acaba con las reservas de azúcar y sales del cuerpo del perro. El “golpe de calor” puede acabar con nuestro perro en apenas 15 minutos!

Síntomas

* Aparecen cuando la temperatura interna supera los 42º.
* Astenia: falta o decaimiento considerable de fuerzas.
* Temblores musculares.
* Cianosis: coloración azulada de piel causada por la deficiente oxigenación de la sangre.
* Negativa a moverse.
* Respiración muy rápida o muy costosa.
* Aumento del ritmo cardíaco.
* Alteración del color de las mucosas: encías, mocos de la nariz.
* Alteración en la salivación.
* Tambaleo.

Consecuencias

* Pérdida corporal de azúcar y sales.
* Petequias: pequeñas manchas de sangre en la piel.
* Hemorragia gastrointestinal.
* Insuficiencia hepática.
* Insuficiencia renal.
* Edema cerebral.
* Fallo multiorgánico.
* La muerte de pacientes ingresados en estado grave puede sobrevenir en 24 horas por depresión y parada respiratoria.

En el desgraciado caso de que tu perro sufra estos síntomas de golpe de calor, siempre puedes aplicar unos primeros auxilios, pero siempre deberás llevar a tu perro al médico porque precisa de atención veterinaria urgente!

Primeros auxilios

No se le puede bajar la temperatura de golpe, porque pasaremos a provocarle una hipotermia con los mismos resultados desastrosos. La temperatura debe bajar de forma gradual y el perro debe rehidratarse y recuperar el azúcar y las sales que ha perdido.

* Si puede trasladarse de inmediato a una clínica veterinaria, subirlo al coche y durante el trayecto:
o Humedecer (sin envolver ni tapar) prioritariamente el cuello y la cabeza mediante paños mojados en agua no muy fria o un pulverizador de agua. Nunca lo cubras con toallas húmedas.
o Poner un cubito de hielo sobre el puente de la nariz, las ingles y las axilas.
o Humedecerle la boca, sin forzarlo a beber, y sin dejar que beba en exceso.
* Si no puede trasladarse de inmediato a una clínica veterinaria:
o Llevarlo a un sitio fresco.
o Sumergirlo en agua a unos 20º o aplicarle un chorro de agua a esa temperatura, hasta que se normalice la respiración.
o Humedecer (sin envolver ni tapar) prioritariamente el cuello y la cabeza mediante paños mojados en agua no muy fria o un pulverizador de agua. Nunca lo cubras con toallas húmedas. Si es posible, nos ayudamos con un ventilador.
o Poner un cubito de hielo sobre el puente de la nariz, en las ingles y las axilas.
o Humedecerle la boca, sin forzarlo a beber, y sin dejar que beba en exceso.
o Cuando la respiración sea normal, mantenlo sobre una toalla húmeda.
o Trasládalo al veterinario lo antes posible, y explícale todo lo que hayas hecho. Es imprescindible que un veterinario lo tenga bajo control y observación para ver cómo evoluciona, y además el animal necesita medicación para recuperarse. La respiración normal no elimina daños cerebrales y otras secuelas de este fuerte shock, por lo que insistimos en que debes llevarlo al veterinario lo antes posible.

Existen además una serie de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que un perro sufra un golpe de calor, por ello, deben vigilarse especialmente los siguientes casos:

* Entorno:
o Altas temperaturas en el exterior.
o Temperatura moderada en el exterior después de varios días de calor sofocante.
o Humedad ambiental alta, que dificulta la propia eliminación de vapor de agua del animal.
o Espacio reducido y/o mal ventilado: coche, habitación, patio pequeño, balcón, transportín, bodega de barco, …
o Agua: poca cantidad, no fresca o no renovada a menudo.
o Carencia de sombra o sombra muy reducida.
o Suelos de cemento.
o ¿Eres de los que lo tiene atado fuera?: añadimos el riesgo de ahorcamiento intentando llegar a la sombra o a más agua.
* Animal:
o Muy joven o muy viejo.
o Enfermo: insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, stress.
o Braquicéfalo (morro muy chato): Bulldog, Carlino, Gato Persa muy tipado, Boxer, Pequinés, …
o Obesidad: la piel tiene más poder aislante.
o Color de capa: los oscuros absorben más el calor.
o Digestión: no dar de comer durante el día, sino al atardecer.
o Ejercicio: absolutamente prohibido en horas de más calor.
o Que el animal esté nervioso.

El golpe de calor siempre puede ser evitado, y para ello, es necesario observar los siguientes cuidados con tu perro:

* En todos los casos:
o Tener siempre disponible agua limpia y fresca.
o Estar en un espacio amplio y bien ventilado.
o Contar con una zona de sombra amplia.
o Darle de comer a primera o última hora del día.
o Sácalo a pasear a primera y última hora del día, y a mediodía lo mínimo para que haga alguna necesidad.
o Evitar que haga ejercicio.
o No lo pierdas de vista.
o Nunca lo dejes dentro de un coche aparcado.
o Si vas de viaje con él y el coche no tiene aire acondicionado, llévate hielo, un par de toallas y agua. En las paradas, si ves que va acalorado, moja bien la toalla y deja que se tumbe encima o que al menos ponga las patas (para las almohadillas). Puedes también de vez en cuando frotarle las almohadillas y el puente de la nariz con un cubito de hielo.

* Animales de riesgo:

o Si tienes jardín, deja que juegue un rato bajo los aspersores o refréscalo con agua si al perro le gusta.
o Suprime la salida de mediodía si vives en una zona sin sombras o en una plaza asfaltada o de cemento, lo que se llaman “plazas duras” que en algunas ciudades están tan de moda.
o Consulta con tu veterinario darle un suplemento de glucosa o sales minerales.
o Para cachorros o ancianos que estén en el interior, en días de calor sofocante, coloca y ve reponiendo toallas húmedas en las que puedan tumbarse, un recipiente con agua congelada que vaya “refrigerando” mientras se deshace, y mantén las persianas bajadas y las ventanas abiertas cuando el sol toque allí.

Todas las medidas deberán observarse y tener especial cuidado con los animales de riesgo. Cualquier precaución es poca para que los perros no sufran un mortal golpe de calor.

Fuente: Ecosofia

Cuando un perro con ansiedad por separación se queda solo, puede destruir objetos de la casa (alfombras, muebles, puertas, paredes…), ladrar, aullar, gemir, orinar, defecar, vomitar o salivar, o incluso puede presentar varios de estos síntomas a la vez. Además cuando el dueño va a marcharse, generalmente el perro muestra la siguiente rutina: le sigue por toda la casa y se queda deprimido cuando éste sale por la puerta. En el momento en que el dueño vuelve a casa, el perro le recibe con gran alegría, salta sobre él, le ladra con euforia, etc. También es muy frecuente que el perro esté cerca del dueño, que se tumbe en sus pies, etc.

Los síntomas pueden aparecer cuando el perro se queda solo, cuando se marcha una persona (aunque haya gente en casa, el perro somatiza al estar muy apegado a la persona que se ha ido) o cuando está separado físicamente de los dueños (por ejemplo, cuando se le encierra en una habitación). En muchas ocasiones cuando el perro está solo pero dentro de un coche el problema no aparece, suele ser porque el perro aprende que las estancias en el coche no suponen estar mucho tiempo alejado del propietario, esto es un dato a tener en cuenta para la modificación de conducta.

La cantidad de tiempo que pueden estar solos sin que aparezcan estas manifestaciones puede ser muy variable. En casos graves de ansiedad por separación, los perros no pueden estar solos más de 10 ó 15 minutos antes de que les entre el pánico y somaticen todas las conductas asociadas con la ansiedad.

En muchos casos la conducta inapropiada sólo aparece tras un cambio de horario. Por ejemplo, el perro puede estar bien hasta las 17:30 o 18:00 que es la hora a la que el dueño acostumbra a volver a casa. Si el horario del dueño cambia y no llega a casa hasta las 19:30, el perro puede empezar a sentir pánico a las 18:00.

Se debe diferenciar el perro que tiene miedo de quedarse solo del que es de por sí destructivo (que suelen ser los cachorros) y de aquel que manifiesta respuestas de temor a estímulos externos que suceden cuando el propietario se ha ido. Ninguno de estos perros exhibe signos de ansiedad en el momento de la partida de su dueño. Es frecuente que los perros que al principio muestran temor cuando se los expone a ruidos en situaciones de soledad, más adelante manifiesten ansiedad por separación al quedarse solos.

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La ansiedad por separación puede aparecer en perros de edad avanzada y sin ninguna razón aparente, es decir, que el perro al llegar a cierta edad y sin que se hayan producido cambios en los horarios, ya no puede quedarse solo (desarrolla los síntomas anteriores).

En algunos casos el miedo a ser dejado solo puede asociarse con situaciones que le hayan provocado miedo o terror. Esto incluye quedarse atrapado en un incendio, o estar en casa cuando hubo un intento de robo o cuando se disparó una alarma.

Los perros con mayor riesgo de desarrollar ansiedad por separación son los procedentes de perreras, protectoras, laboratorios, de la calle, y los que han pasado largos periodos con una persona mayor o enferma que no puede salir de casa (y de repente se queda solo en la casa).

Solución

La0 mejor solución es la prevención, aunque no siempre vamos a poder evitar que se desarrolle este problema. Tenemos que conseguir que el perro no esté excesivamente apegado a sus dueños y se le debe acostumbrar a quedarse solo. Lo mejor es hacer salidas graduales.

Cuando nos marchemos de casa no debemos decirle nada al perro, sobre todo si nos ha estado siguiendo durante nuestros preparativos previos a la salida y notamos que está nervioso o triste. Siempre que notemos que el perro está nervioso por algo (ruido, otro perro, etc.) no debemos intentar calmarle, ni acariciarle, porque conseguimos el efecto contrario. El perro debe notar que a su dueño no le preocupa, y así aprenderá que él tampoco debe preocuparse.

Cuando regresemos a casa no hay que permitir saludos efusivos, se debe ignorar al perro hasta que se haya calmado, y una vez que este tranquilo, le llamaremos, le diremos que se siente y entonces le saludaremos. Esto también es muy útil para evitar que moleste a las visitas, a las que podría no gustarles que le salten encima, etc.

Sería una buena idea facilitarle un lugar al perro que sea exclusivo para él y donde se sienta seguro. Con juguetes, un sitio donde dormir y donde nadie le moleste. Ahí se le podría dar un juguete especial, para que se entretenga, un poco antes de que vayamos a salir. Así no nos seguirá por la casa y podremos salir tranquilamente. El juguete especial debe ser algo que le encante, y es muy recomendable que sea algo que pueda morder (existen juguetes comerciales que se pueden rellenar de comida o se pueden hacer caseros, como un hueso con hueco dentro, también relleno).

TRATAMIENTO

Si aparecen los síntomas anteriores, para tratar el problema lo mejor sería ponerse en contacto con un especialista en comportamiento, para que diagnostique correctamente el problema y proponga unas pautas a seguir para la modificación de la conducta, porque realmente los perros sufren  mucho este pequeño abandono. Hay que tener en cuenta que a veces puede deberse a otras causas, por ejemplo, si orina en casa puede ser porque le hayamos dejado demasiado tiempo en casa o porque tenga algún problema en las vías urinarias, como una cistitis. Por eso sería adecuado que los profesionales que ayudan al dueño fuesen un veterinario en primer término para descartar problemas físicos, hacer un diagnóstico correcto a través de una historia clínica y averiguar si es conveniente utilizar medicación (lo ideal sería un experto en farmacología para utilizar la medicación y la dosis correcta, haciendo un seguimiento del proceso). La siguiente fase debería estar en manos de un educador canino o terapeuta especialista en comportamiento, para explicar dudas prácticas al propietario respecto al trabajo de obediencia y relajación del perro en la modificación de conducta y ayudar a ponerlo en marcha de la forma correcta, de esta forma tendríamos un equipo multidisciplinar que velaría mejor por nuestros intereses.

La modificación de conducta consiste en disminuir el apego del perro a los dueños, enseñándole a quedarse solo (salidas programadas y graduales), a no anticipar la salida del dueño (que no pueda saber si el dueño va a salir o no), relajarse y obedecer al dueño.

Es importante tener en cuenta que una vez iniciada la modificación de conducta el problema no se puede volver a producir, sino nos encontraríamos de nuevo con problemas de ansiedad y el proceso se alargaría excesivamente, por eso comentamos anteriormente que si el perro no demuestra los síntomas del problema en nuestro coche, es una de las opciones que tenemos para dejarlo cuando nos tengamos que marchar de casa. Si no tendremos que utilizar la agenda y pedir que alguien se quede con él mientras dura el proceso.

El tratamiento suele consistir en modificación de conducta y tratamiento farmacológico.  Nunca se medica sin hacer modificación de conducta (si se retira la medicación el problema volvería a aparecer).

Mejorar la relación con el dueño a través del control en obediencia, fomentando la relajación a través de las órdenes, nos ayudará a mejorar determinadas situaciones como conseguir aumentar el control sobre la orden de quieto hasta poder dejarle solo fuera de nuestra vista y en otra habitación. Aquí entra en juego otra vez el educador canino.

No se debe permitir que el perro obtenga la atención con exigencia. Siempre que el animal de compañía consigue lo que quiere, cada vez que empuja o gimotea, es más probable que esté ansioso cuando esté solo y no pueda conseguir atención social. Los dueños deben saber que pueden prestar al perro la atención que deseen, pero esto debe ser siempre según su criterio, no por exigencia del animal.

La ansiedad por separación, pese a ser un problema molesto, es uno de los problemas de comportamiento que mejor se resuelve, incluso sin medicación, siempre y cuando la modificación de conducta se haga correctamente.

1.- Cuando el perro experimenta un gran sufrimiento.

2.- Su condición puede agravarse si no se interviene.

3.- Puede morir si no se actúa de inmediato.

En la práctica, no siempre resulta evidente cuándo se presentan circunstancias como las citadas y puede ser difícil para una perso­na sin experiencia el saber qué hacer. Sin embargo es preferible actuar, por lo menos para dar tiempo a hablar por teléfono con el vete­rinario, o bien transportar al perro hasta su consulta. Los trata­mientos de primeros auxilios pueden ser tan variados como el simplemente mantener al perro cómodo y tranquilo, hasta el darle respiración artificial o masaje cardiovascular.

Las prácticas que se presentan a continuación pueden ser ejecu­tadas por cualquier persona, aún sin experiencia, y en ningún caso agravarán la condición del perro. Sin embargo, debe tomarse como una regla general el que la persona que interviene debe considerar en primer lugar su seguridad personal, pues el perro, propio o ajeno, puede reaccionar con extrema agresividad ante una manipula­ción cualquiera cuando se encuentra en un estado alterado; en muchos casos es preferible inhabilitar al perro para morder, lo que se puede hacer con rapidez envolviendo su hocico con cinta de la que se usa para empaquetar.

AHOGO: A muchos perros les gusta el agua o incluso nadar, pero no son capaces de discernir los peligros a los que se exponen, por lo que no es raro que se coloquen en situaciones de riesgo, sobre todo en el mar, donde pueden ser arrastrados por el oleaje. Tampoco es raro que una persona se ahogue al intentar salvar un perro que se encuentra a merced de las olas, por lo que en este caso lo prime­ro que tenemos que hacer es evaluar nuestro propio riesgo y actuar con cuidado, pues el perro puede encontrarse demasiado cansado y asustado, por lo que es necesario evitar que se apoye en nuestro cuerpo, acercándole un material flotante al que pueda asirse en primera instancia.

Si el perro ha tragado demasiada agua, sus pulmones ya tienen un contenido, por lo que la primera medida es tratar de que expul­se esa agua. Si se trata de un perro pequeño, se le podrá cargar cabeza abajo, sacudiéndolo para que el agua salga por gravedad. Un perro grande tendrá que mantenerse acostado, pero la opera­ción es la misma, levantándolo de los cuartos traseros para que su cabeza quede por lo bajo y expulse el agua; si como resultado de esta operación el perro no comienza a toser, es probable que la respiración se haya interrumpido, así que tenemos que constatar su respiración y ritmo cardíaco, colocando al perro de costado y procurando que su cabeza quede más debajo de su cuerpo. Si el corazón sigue funcionando pero no existe respiración, el único método viable es la “respiración artificial”, que se verá más ade­lante. Si es el corazón lo que ha fallado, habrá que proporcionarle “resucitación cardiopulmonar”.

BLOQUEOS RESPIRATORIOS: Cuando de pronto el perro se pone a toser violentamente y parece que se dificulta la respiración, es posible que el perro haya tragado un objeto que obstruye su garganta, lo que es sumamente angustioso, tanto para el perro como para quienes lo observan. El objeto puede ser un bocado de comi­da, un juguete o cualquier otra cosa. Este bloqueo es sumamente peligroso pues se interrumpe la respiración, por lo que hay que actuar de inmediato para salvar la vida del perro, desde luego to­mando las debidas precauciones para evitar ser mordidos por el perro.

La situación ideal es que intervengan dos personas, una soste­niendo con firmeza al perro e inmovilizándolo entre sus piernas mientras con las manos abre lo más posible su boca, mientras la segunda persona trata de localizar el objeto atorado y removerlo, ya sea con sus dedos o usando unas pinzas. Desde luego esta ope­ración se facilita si el perro ha perdido la conciencia, pero en todo caso hay que actuar con rapidez.

En el común de los casos, el objeto puede ser visto, pues se trata de algo tan grande que sobresale en la boca; pero también es fre­cuente que el objeto se encuentre insertado en la traquea y no se le pueda ver, por lo que habrá que intentar otros métodos; si se trata de un pero grande, se puede utilizar la llamada “maniobra de Heimlich”, que consiste en colocar al perro parado sobre sus patas traseras, mientras la persona se coloca detrás, abrazando fuerte­mente el pecho del perro, liberando un brazo, se presionará fuer­temente justo debajo de las costillas y se repetirá esta operación varias veces, hasta que el objeto sea arrojado. Esta operación tam­bién se realiza con las personas. Si el perro está inconsciente y es difícil realizar esta maniobra de pie, se puede intentar con el perro acostado de lado, presionando fuertemente con una mano sobre las costillas y la otra debajo, tratando de producir un efecto de “fue­lle”, o sea que la presión del aire de los pulmones tenderá a desalo­jar el objeto. Tratándose de un perro pequeño, esta operación se puede intentar sosteniendo al perro de sus patas traseras y ponién­dolo boca abajo, lo que tiene la ventaja de que se aprovecha la gravedad.

Cuando se ha suspendido por mucho tiempo la respiración del animal, éste puede seguir sin respirar incluso si ya se ha liberado del objeto extraño, por lo que será necesario darle respiración arti­ficial o resucitación cardiopulmonar, dependiendo de las circuns­tancias. Si el perro es salvado, de todas maneras es necesario llevarlo al veterinario para que sea revisado.

DISLOCACIONES O HUESOS ROTOS: El resultado de una caída, accidente o movimiento brusco puede ser una dislocación o ruptura de huesos, siendo la causa más común el atropellamiento, que es precisamente una situación de extrema urgencia y normal­mente requiere primeros auxilios; pero en este caso es necesario evaluar las características de los daños para no agravar la situación del perro. A continuación veremos algunas de las fracturas más comunes y los riesgos que representan:

* LOMO: Si se rompe la columna vertebral, el daño es muy seve­ro y puede producirse la parálisis de la parte posterior del cuer­po a partir de la fractura, por lo que es necesario mantener inmóvil al perro. Si es necesario moverlo, es preferible arrastrarlo con cuidado hasta una tabla que haga las veces de camilla, para poderlo transportar sin lastimar más la columna.

* PATAS: Si el perro ha sido lastimado en una de sus patas, habrá que mantenerlo acostado y envolver el miembro dañado con una toalla, de manera que tenga el menor movimiento posible, sobre todo si notamos que el hueso sobresale de la piel.

* COSTILLAS: Si se sospecha que se han fracturado algunas cos­tillas, lo que debemos hacer es envolver la caja torácica del pe­rro con vendas elásticas u otro material a la mano, procurando que el vendaje quede firme pero no demasiado apretado. Si el perro tiene dificultades para respirar, es de suponerse que una costilla rota ha perforado un pulmón; en este caso hay que mo­verlo lo menos posible hasta que llegue la ayuda veterinaria.

* COLA: La fractura más común de los perros es en la cola, pues fácilmente se les atora al jugar o saltar, y también es muy fre­cuente que se les atrape la cola con la puerta del coche. Si se percibe una fractura, lo único que se puede hacer es entablillarla para evitar el movimiento y llevar al perro al veterinario.

En todos los casos en que se sospecha fractura o dislocación, el perro debe ser auscultado por el veterinario y no es conveniente darle nada de comer o beber con anticipación, pues es probable que se le tenga que anestesiar, ya sea para operar, o simplemente para revisarlo, pues en estado consciente el perro no lo permitiría.

ESTADO DE SHOCK: El shock fisiológico es una condición gra­ve en la que baja demasiado la presión arterial, de manera que el organismo sufre de una falta de oxigenación. En los perros, este estado se puede producir a consecuencia de una enfermedad, heri­da o trauma. Puede ocurrir inmediatamente después de un acci­dente o en una crisis por enfermedad, pero en ocasiones sucede en una fase de aparente recuperación. Como se trata de una situación crítica, es necesario actuar de inmediato.

Los indicadores de que un perro está a punto de caer en shock son una extrema palidez en las encías, cuando se tocan y presionan un poco con los dedos esa porción se torna roja, lo que indica que la sangre se acumula ahí. También se presenta respiración agitada, un ritmo cardíaco rápido y ansiedad. Más tarde la respiración se vuelve lenta y el ritmo del corazón se percibe irregular, en estos momentos el perro puede perder la conciencia, sus encías se ponen azulosas y su temperatura baja hasta 36.7°C o más.

El tratamiento de primeros auxilios consiste en colocar al perro yaciendo de costado y estirar un poco su cabeza lejos del cuerpo para favorecer la respiración; después se deberá meter alguna col­choneta, almohada o lo que se tenga a la mano para levantar sus cuartos traseros, de modo que la sangre corra hacia la cabeza. Es posible que se necesite darle respiración artificial, masaje cardía­co o resucitación; también es conveniente tapar al perro con una cobija para aumentar su temperatura. Finalmente habrá que solici­tar una intervención veterinaria de urgencia.

HEMORRAGIA: El flujo de sangre puede ser interno o externo. El primer caso se produce por daños a los tejidos u órganos inter­nos, y el segundo por heridas que van de la piel hacia adentro.

Las hemorragias externas son tan peligrosas como sea la pérdi­da de sangre y el tipo de la misma, pero cuando es evidente un flujo rápido que no se contiene por sí mismo, es urgente actuar, aplicando un ven­daje para detener el flujo lo más posible; lo ideal es una venda elástica de las que venden en la farmacia, pero en estos casos de urgencia habrá que echar mano de cualquier material que sirva. Antes de intentar el vendaje hay que procurar reducir el flujo de sangre, cerrando la herida con los dedos y presionándola durante unos dos minutos, para propiciar que se produzca una precica­trización, en cuanto vemos que la herida se queda pegada unos instantes, procederemos a vendar la zona de una manera firme pero sin apretar tanto que se detenga la circulación. Si el vendaje parece no estar funcionando habrá que localizar la arteria de donde fluye la sangre hacia la herida y presionarla para que deje de irrigar la zona. Una vez localizado el punto en el que la presión produce que la sangre ya no corra hacia la herida, habrá que colocar un “torni­quete” en ese lugar, esto consiste en un material duro, como un pedazo de madera, un lápiz o lo que se adapte a la zona, y colocar­lo en el lugar donde se debe ejercer la presión, de manera que este material sustituye a nuestros dedos; después habrá que vendar la zona junto con el material para producir una presión permanente que detenga la sangre. De esta manera la situación crítica pudiera estar controlada y podemos llevar al perro al veterinario, pero de­bemos poner atención en aflojar el torniquete cada diez minutos y permitir el flujo de sangre unos momentos, pues de otra manera podría producirse la gangrena.

Las orejas del perro son muy sensibles y fácilmente se produ­cen sangrados a causa de pequeñas heridas. En el caso de que el perro se encuentre sangrando de una oreja, habrá que colocar una gasa o algodón sobre la zona afectada y presionar por unos dos minutos, para producir la unión del cartílago e iniciar el proceso de cicatrización, procurando que la cabeza del perro se encuentre hacia arriba para que exista menos irrigación en la oreja afectada.

Si el sangrado procede de una herida en la lengua o cualquier parte de la boca es difícil aplicar una presión directa en un perro consciente, pues él no lo permitirá e incluso puede mordernos. En este caso es preferible mantener baja la cabeza del perro para evi­tar que trague sangre y llevarlo de inmediato al veterinario, donde seguramente tendrá que ser anestesiado para proceder a su cu­ración.

* Coloca al perro en una posición adecuada y aplica una gruesa
parte de material absorbente a la herida.

* Cubre firmemente la herida con una venda o el material disponible. Si se moja la gasa, cámbiala por una nueva.

* Para controlar temporalmente el severo sangrado de la cola, patas delanteras, traseras o cabeza, presiona con los dedos el punto correspondiente.

Si la sangre proviene de la nariz, no se debe apretar las cavida­des nasales o taponarlas, sino humedecer un lienzo con agua muy fría y colocarlo sobre el puente de la nariz lo que pudiera detener la hemorragia porque el frío produce una vasoconstricción; pero puede pasar que la hemorragia proceda de una herida in­terna, en estas condiciones los fomentos de agua fría no servirán y el perro deberá ser atendido profesionalmente.

Si el sangrado es por los ojos, el procedimiento de los lienzos fríos puede ser muy efectivo, pues es muy probable que se trate solamente de ruptura de vasos capilares.

Es muy común que el perro se rompa una uña de raíz, lo que produce un profuso sangrado; sin embargo no se trata de una verda­dera urgencia, por lo que sólo se debe limpiar la herida y vendarla para llevar al perro al veterinario.

INFLAMACIÓN DEL VIENTRE: Se trata de un crecimiento súbito y desmesurado del vientre que se produce por acumulación de gases, siendo tan pronunciado que incluso interfiere con la res­piración. Es más común que ocurra en razas grandes, aunque no se descarta que suceda en perros pequeños. De pronto, aún en medio de un ejercicio el perro se desploma, parece tener dolor, se dificulta su respiración y se produce una gran salivación. General­mente se presenta después de haber comido y bebido en exceso. En realidad se trata de un caso grave y debe ser atendido de inme­diato, pues el perro se encuentra en peligro de caer en estado de shock y morir.

QUEMADURAS Y ESCALDADURAS: Una quemadura y un raspón producen síntomas muy parecidos aunque sus causas sean muy diferentes. Las quemaduras pueden ser producidas también por corriente eléctrica o materiales químicos cáusticos.

Igual que los niños pequeños, los perros también se encuentran expuestos a quemaduras y escaldaduras en la casa, por lo que en ambos casos debemos tomar toda clase de precauciones; es muy común que un perro se produzca severas escaldaduras en la lengua y la boca al tratar de robar un trozo de carne que se está preparando en un asador, o que sobre su lomo de derrame un café muy calien­te. Otro riesgo es que el perro se encuentre muy cerca de la chime­nea o un fuego cualquiera. Muchos cachorros reciben descargas eléctricas porque muerden los cables.

Las quemaduras se clasifican en “grados”, que van de lo super­ficial, en las que queda suficiente tejido para restaurarse solo, has­ta quemaduras profundas, en las que también se afectan tejidos u órganos internos, por lo que el cicatrizado es difícil y se producen dolores intensos y desfiguración.

Con todas las quemaduras, pero particularmente con las pro­fundas, el mayor riesgo es el shock, y secundariamente la infec­ción. Ocasionalmente, y en especial con perros de largo pelaje, las consecuencias no son evidentes y la infección se manifiesta tiem­po después.

El procedimiento de primeros auxilios consiste, primariamente, en verter lentamente agua fría sobre la parte afectada durante unos diez o quince minutos, lo que aliviará el dolor y limpiará la exco­riación. Si la piel no presenta grave daño, simplemente se la debe­rá cubrir con una gasa o algodón y cinta adhesiva, comunicándose con el veterinario para solicitar su consejo. Si las quemaduras han afectado la piel con cierta profundidad se deberá llevar al perro al veterinario, y en caso de que las quemaduras sean profundas, lo más humanitario es practicar la eutanasia.

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL: Es una técnica de última urgen­cia que se aplica cuando el perro ha dejado de respirar o incluso si se ha producido un paro cardíaco, que es una situación realmente grave, pues si el cerebro deja de recibir oxígeno el daño permanen­te es cosa de unos cuantos minutos, por lo que la respiración artifi­cial debe combinarse con la técnica conocida como resucitación cardiovascular.

Existen varias causas por las que cesa la respiración, como el shock anafiláctico, ahogo, asfixia, shock eléctrico y severos gol­pes o heridas. Muchas veces la respiración es tan leve que no se puede detectar, sin embargo existe, lo que sólo se puede percibir colgando un trozo de tela delante de la boca del perro para observar si se mueve; si es así, en realidad no estamos en presencia de un paro respiratorio. Pero si la respiración no es detectada, se debe actuar de inmediato para salvar la vida del perro. Se le debe colo­car yaciendo de lado y levantar su cabeza para abrir su boca y tirar un poco de su lengua, de modo que podamos inspeccionar su boca y garganta en busca de algún objeto extraño que pudiera estar obs­truyendo la respiración; si es así será necesario intentar sacarlo con los dedos o algún instrumento; si no es el caso, de cualquier manera tenemos que proceder a la respiración artificial, dejando acostado al perro y procurando que su cabeza se encuentre por debajo de su cuerpo. Se colocarán ambas manos en la región de las costillas, y se comenzará a presionar y liberar rítmicamente, imi­tando el movimiento del pecho en la respiración normal, de mane­ra que los pulmones recuperen su movimiento; se deberá hacer esto durante medio minuto y observar si se ha restablecido la res­piración, si no es así seguiremos con otra sesión. Si el corazón continúa funcionando, la respiración artificial puede ser suficiente para llevar oxígeno al cerebro; está técnica sólo es ineficaz si los pulmones se encuentran perforados o existe una herida en el pecho que pudiera agravarse con la manipulación; si éste es el caso será preferible administrar el otro tipo de respiración artificial, que es el de “boca-nariz”.

Dada la anatomía de los perros es poco probable que se pueda dar respiración “boca a boca”, por lo que se hace de boca a nariz. Soplando fuertemente en la nariz del perro se podrán inflar sus pulmones, procediendo también rítmicamente, soplando y retiran­do la boca para permitir la expulsión del aire; el proceso se repite y continúa hasta que la respiración normal del perro se restablez­ca, revisando periódicamente si tal cosa ha ocurrido. Este es el método más seguro de respiración artificial, sobre todo cuando observamos sangre en la boca o nariz del perro, lo que indica la posibilidad de una lesión en los pulmones.

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR: Es un procedimien­to de urgencia en el que se combina la respiración boca-nariz con el masaje al corazón; es el procedimiento último que se emplea en un perro que ha dejado de respirar y que tampoco tiene actividad cardíaca.

La primera operación es revisar la boca y garganta del perro de la manera antes descrita; después habrá que proceder a la respira­ción boca-nariz por unos diez segundos, seguida por un masaje; si el perro es pequeño, habrá que colocar una mano en su lomo y la otra sobre sus costillas, presionando y liberando a razón de 120 veces por minuto, imitando con ello el latido del corazón; en el caso de un perro grande, debemos presionar con ambas manos una sobre otra, igualmente sobre las costillas para estimular el cora­zón. En las razas muy grandes será preferible ponerlo de espaldas y actuar directamente sobre el pecho, contando dos tiempos al pre­sionar fuertemente sobre el pecho y un tiempo al liberar la presión, lo que deberá hacerse ochenta veces por minuto.

Cualquiera que sea el método empleado, habrá que suspender de tiempo en tiempo (aproximadamente cada quince segundos), para verificar si el perro presenta pulso, lo mismo que podemos to­mar en una de sus patas delanteras. Si el perro sigue sin respirar es necesaria otra sesión de respiración artificial. Lo ideal es que en esta operación participen dos personas, una dándole respiración y la otra masaje cardíaco.

SHOCK ELÉCTRICO: Muchos perros sufren una descarga eléc­trica cuando muerden los cables, siendo los cachorros los más ex­puestos debido a su conducta exploratoria y de juego. En muchos casos el shock eléctrico es fatal o produce serias quemaduras. Cuan­do sucede una descarga, la primera medida es retirar al perro de la fuente de energía, de preferencia desconectando el cable en cues­tión para no recibir nosotros mismos una descarga, inmediatamen­te tenemos que revisar la actividad respiratoria y cardíaca del perro y en caso de que se haya suspendido una de ellas, o ambas, proce­der como ya se ha descrito, con respiración artificial y masaje cardiovascular. Si se ha tenido éxito y se ha salvado la vida del perro, de cualquier manera habrá que llevarlo al veterinario para su tratamiento posterior.

RECOMENDACIONES

* Ten a mano el número de teléfono del veterinario más cercano a tu domicilio.
* En casa nunca debe  faltar un botiquín
* Bajo cualquier circunstancia no pierdas el control
* De ti depende la vida del perro
* Nunca pierdas de vista a tu lesionado

“Las mascotas no son juguetes, el tenerlas implica una gran responsabilidad; ellos dependen de ti”

Pues bien, en este libro explica cómo hacer para paliar todos estos problemas y de forma realmente increíble. La metodología que enseña este libro no tiene nada que ver con maltrato o violencia. Ese tipo de prácticas NO solo no las compartamos sino que tampoco las aconsejamos. Ya que a nosotros nos están funcionando muchos de los métodos, pensamos que sería buena idea compartirlo con vosotros y nos pusimos en contacto con el autor del libro, un veterinario con larga experiencia con los perros en cuanto a educación se refiere, y con él llegamos a un acuerdo:

El precio del libro, que consta de 100 páginas, es de $49 (37€), pero como usuario de Encantadordeperros.es podrás adquirirlo por sólo $29 (22€) por tiempo limitado. Además, el autor está tan convencido (y damos fe de ello) de la efectividad de sus técnicas, que nos ha dicho explícitamente que se compromete a devolver el coste del mismo, a todas las personas a las que no les funcionen sus métodos.

Pero esto no es todo, queremos proponer al mismo autor del libro que nos ofrezca una sesión de chat para todos aquellos que hayan comprado el libro desde el encantadordeperros.es. Por eso mismo os animamos, y si teneis interés en participar en dicha sesión de chat con un adiestrador profesional de perros, no dejeis escapar esta oportunidad.

Os dejamos la dirección de la web donde podeis conseguir el libro: http://www.educarperro.com

P.D.: Para poder enviarle la propuesta del chat privado necesitamos saber quiénes estais interesados. Si es tu caso, puedes enviarnos un correo al email que sale a pie de página  y nos pondremos en contacto contigo.

Casi todos los problemas de agresividad, dominancia, fobias o destrozos pueden tratarse con éxito gracias a terapias específicas, en las que, en función de la problemática y carácter del perro, y del carácter y forma de vida de los adoptantes, la actitud de la familia con el perro cobra una relevancia muy significativa.

Creando un ambiente seguro a tu perro, actuando con él como lo haría una verdadera manada de canes, simulando su estructura jerárquica y siendo un líder vehemente, sereno y coherente, podrás empezar a trabajar. No importa la edad que tenga el animal. Si es un perro muy mayor, lo único que puede pasar es que tardemos algo más de tiempo en conseguir resultados debido a que sus comportamientos están muy arraigados.

Cómo enfrentarte a una reeducación.

Al igual que el cachorro, debes seguir las bases de:

• Coherencia a la hora de aplicar normas
• Calma y reflexión ante un problema
• Marcaje de límites y normas desde el principio

Con los adultos sin disciplina tendrás que empezar desde el principio, como si fueran cachorros.

Tú eres el líder desde el primer día.

- El perro contempla a los humanos de la casa como miembros de una manada en la que él debe encontrar su lugar, que será siempre el último

- Desde el primer momento, mediante actitudes coherentes y serenas, tienes que mandarle los mensajes necesarios para que entienda que todos los humanos de la casa están por encima de él, jerárquicamente hablando. De esta forma te aseguras que si algún día la familia se amplia, el nuevo humano también será su líder y por tanto digno de su respeto y cariño

- Créale un ambiente seguro donde él no detecte ningún peligro, relégale de cualquier responsabilidad y vivirá feliz y tranquilo en casa

Cómo demostrarle quien es el líder.

• No respondas jamás a sus exigencias de atención: ignórale (ni le mires, ni le hables, ni le toques, ni siquiera para comunicarle que desista). Una vez haya dejado de pedir atención, llámale y dale todos los mimos, caricias y juego que quieras. Aunque suene un poco duro, el perro acepta ser relegado al último lugar, sin más, cuando le demuestres que eres un buen líder. De hecho, para cualquier perro es más fácil vivir sin la responsabilidad del liderazgo
• No le des de tu comida cuando aún estés sentado en la mesa, puesto que su interpretación es que interrumpes tu comida para dársela a él
• Dale de comer cuando la familia haya terminado y la mesa esté recogida. El perro siempre tiene que comer el último. No te acerques a su comedero hasta que haya terminado
• No le dejes subir, por iniciativa propia, a las camas ni a los sillones, que son los lugares que le corresponden a quien tiene el rango superior. Si quieres que suba, invítale tú a subir y luego a bajar. En caso de que presente problemas para bajar, no vuelvas a permitírselo hasta haber trabajado de nuevo tu liderazgo
• El líder siempre pasa primero por las puertas, pasillos, escaleras… Si te interrumpe el paso, camina arrastrando los pies molestándole para que se levante
• Actúa en el juego iniciándolo y terminándolo cuando tú lo decidas, y con la forma de jugar que hemos descrito en el apartado del juego. Si te coge la mano con la boca, jugando, y aprieta, un grito agudo, fuerte y rápido será suficiente para que, en la mayoría de los casos, te suelte. Cualquier actitud suya que sobrepase los límites, interrumpirá el juego
• Dale muchos mimos y caricias, pero la iniciativa del comienzo y el final debes de tenrla tú

Cuando no quieras que el cachorro haga una cosa, deberás aplicarle un correctivo para que se sé cuenta de que ese comportamiento va asociado a una sensación desagradable. Por ejemplo, puedes hacer sonar una bocina o tirar al suelo un cacharro que haga ruido.

Cuándo reñirle

Es importante que le riñas en el momento oportuno, cuando le hayas pillado in fraganti. Repréndele, después no sirve para nada porque no lo asociará con la acción.

Esta norma tiene que aplicarse siempre para obtener resultados y conseguir que el cachorro aprenda que ese comportamiento va unido a una sensación desagradable.

Qué hacer con los destrozos

Si acostumbra a hacer destrozos cuando se queda solo en casa, lo que tienes que hacer es no prestarle atención unos minutos antes de salir:

• No le hables ni le hagas mimos, ni tans ólo le mires, por mucho que te cueste. Repite la misma actitud hasta que haya dejado de perseguirte y reclamar tu atención. Hazlo cuando ya esté tranquilo y no pendiente de ti
• Si cuando llegas a casa encuentras que ha hecho alguna trastada, no le riñas porque no lo relacionará y, en cambio, sí conseguirás que te reciba con miedo
• Refuerza tu posición de líder ante él, mediante actitudes coherentes y sensatas, para crear un ambiente seguro y que no sienta miedo ante tu partida ni por tu seguridad fuera de su protección

Dejarle o no subir al sofá o a la cama

Si tienes claro que cuando crezca no quieres que suba, deberás empezar a prohibírselo siempre desde cachorro. Si te gusta disfrutar a ratos de su compañía en la cama o en el sofá, tampoco tienes por qué provarte de este delicioso placer, pero sólo deberá subir si tú se lo dices y nunca podrá tomar él la inicitiva

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Pipís y cacas

Un cachorro no puede controlar los esfínteres, así que es inútil que le riñas cuando orine o defeque en un lugar inapropiado.

Para evitar que vuelva a hacerlo en el mismo sitio, nunca lo limpies con lejía o amoniaco, ya que el olor les incita. Un detergente antibacterias será suficiente para la desinfección, mientras que un poco de vinagre eliminará cualquier rastro olfativo.

¿Cómo le enseño a hacer pipís y cacas en un solo lugar de la casa?

• Cubre todo el suelo con papeles de periódicos
• Echa sobre el periódico unas gotitas de lejía para que se sienta motivado a hacerlo en este lugar
• Poco a poco ve quitando papeles de periódico, muy gradualmente, hasta que solamente quede una hoja

¿Y en la calle?

Cuando veas que está habituado a hacerlo solamente en esa hoja, lo sacas a la calle con la hoja

Coloca la hoja de papel en el suelo y espera a que haga pipi o caca en ella. En ese momento prémiale con una golosina muy especial, que será utilizada solamente en esta circunstancia. Prémiale si lo hace bien e incentiva el comportamiento positivo. Lo aprenderá como un hábito más para toda su vida

Enseñarle a pasear con correa

Primero debes enseñarle a sentarse. Te irá muy bien para controlarle cuando pase otro perro o cuando te pares en un semáforo:

• Colócate a unos 50 cm. enfrente de una pared y sitúa al perro a media distancia, entre la pared y tú
• Enséñale una golosina, acercándosela mucho a la nariz, por arriba. Se verá forzado a echar la cabeza hacia atrás y la única postura cómoda será sentado
• Cuando se haya sentado, repite muchas veces la palabra u orden que hayas elegido para pedirle que se siente (sit, sienta, siéntate…) y dale el premio

Previamente a sacarlo a la calle con correa, deberá estar acostumbrado a llevar collar en casa.

Antes de abrir la puerta para salir, ordénale que se siente. Sólo cuando se haya sentado, abrirás la puerta y saldrás tú primero, eligiendo también la dirección del paseo.

Le enseñarás a caminar a tu lado y a pararse al mismo tiempo que tú, es decir, a estar pendiente de ti fuera del hogar.

Cada vez que estire de la correa, cambia de dirección desorientándole. Si lo haces siempre durante los primeros paseos, el perro aprenderá a adaptarse a tu paso.

Al principio es muy costoso pero, si el aprendizaje es correcto, disfrutareis los dos de los paseos el resto de su vida.

La elección de un collar de paseo

Asesórate bien antes de comprar un collar.

Ante un problema grave de comportamiento consulta con un especialista, puesto que el mal uso de ciertos collares podría provocar daños físicos y psíquicos en el perro.

Viajes en coche

• Súbrlo al coche y deja que lo inspeccione y olfatee con el motor parado. Conviértelo en un juego y procura que encuentre algún juguete especial o alguna golosina, en su zona, tras oler y buscar
• Una vez que tu perro haya cogido confianza y se haya acostumbrado al coche, repite la operación con el motor en marcha
• Inicia al cachorro a viajar en coche en trayectos cortos y gradualmente aumenta la duración de los mismos
• Ayúdale a asociar el coche con algo agradable: un premio, un largo paseo…
• Puesto que tu perro no puede ir suelto dentro del coche (está estrictamente prohibido por la normativa vigente) puedes: meterlo en el trasportín en el asiento trasero, o bien meterlo en el maletero o en la parte trasera del coche con la red o reja de separación específica

Atención en verano a los golpes de calor

Dale de beber a menudo y si le dejas dentro del coche por un espacio muy breve de tiempo, deja las ventanillas un poquito abiertas. Si va dentro de un trasportín, puedes ponerle una toalla mojada encima para evitar el exceso de calor y sus consecuencias.

No le des de comer antes de un viaje, aunque sea corto, porque si se marea podría vomitar.

Antes de empezar a educar al cachorro, debemos tener muy claro que nuestros esfuerzos no van a dar resultados inmediatos, pudiendo no ser visibles hasta el año o año y medio.

Perros y personas hablamos lenguajes distintos, por lo que es necesario encontrar un canal de comunicación con el que podamos entender sus necesidades emocionales y él nuestros requerimientos.

El éxito en la educación de tu cachorro está en tener:

• Coherencia a la hora de aplicar las normas. No le permitas en ciertas ocasiones lo que prohibirás después sistemáticamente
• Paciencia para repetirle las mismas pautas la cantidad de veces que sean necesarias. No le bombardees con órdenes
• No le pegues ni le grites. Tu perro no debe aprender y actuar bajo el miedo o la coacción. Si tu perro aprende, mantendrá siempre la misma conducta. Si lo hace por miedo repetirá el mal comportamiento cuando se quede solo

Los primeros días la nueva situación le generará cierto estrés, puesto que tendrá que acostumbrarse a un nuevo hogar, a nuevas normas de convivencia y a una nueva familia.

Dale la máxima tranquilidad, mucho cariño, comprensión, espacio vital y libertad para investigar su nuevo entorno y acostumbrarse a él.

Todo es nuevo: olores, ruidos, objetos… déjale explorar por las diferentes habitaciones y permítele que husmee sin reñirle!

Hasta que se acostumbre al nuevo hogar convendrá que pueda disfrutar de tu presencia y compañía en todos los momentos posibles, pero no de una atención continuada.

Nunca le dejes solo los primeros días en el jardín. Es un animal social y al sentirse solo, lejos de su madre y hermanos, se encontrará perdido y en peligro.

Una vez acostumbrado a su nuevo entorno asígnale un espacio donde siempre deberá dormir.

Si llora porque se siente extraño ignórale: ya verás que intentará hacerlo unas cuantas veces más hasta que compruebe que este comportamiento no le da resultado.

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Algunos trucos, si llora por las noches o cuando se queda solo son:

• Pon en su camita una botella con agua tibia, envuelta en una toalla. Le recordará al calor de su madre y se tranquilizará.
• Ponle cerca un reloj de cuerda cuyo tic tac le evoque el corazón de mamá

Y sobre todo los primeros días, hasta que le veas habituado al nuevo entorno, acude a tranquilizarle si le ves intranquilo pero, una vez habituado, no acudas siempre a su llamada. Hazlo de vez en cuando, cuando no se lo espere y espaciando cada vez más tu respuesta.

¿Cómo evitar problemas de comportamiento?

La socialización es la base principal para tener un perro equilibrado emocionalmente.

Aunque tu perro no pueda caminar por la calle hasta que esté completamente vacunado, deberá acompañarte en muchas de tus salidas al exterior, en brazos.

En sus primeros paseos, deberás llevarlo en brazos, para que se acostumbre a la gente, las caricias, ruidos, coches, motos, autobuses, camiones de la basura, persianas de garajes, puertas, sirenas de ambulancias o policía, gritos, movimientos de niños en el parque y a todos aquellos estímulos que formarán parte de su vida en el mundo humano. Si haces este sencillo ejercicio, cuando sea adulto no tendrá comportamientos depredatorios (correr detrás de bicis, motos, niños…), ni agresivos, miedosos o fóbicos.

Deberás enseñarle gradualmente a experimentar momentos de soledad para que en un futuro no muestre comportamientos destructivos cuando se quede solo en casa. Estas experiencias primarias, junto a una jerarquización correcta, evitarán aullidos, ladridos, destrozos y defecaciones o micciones en vuestra ausencia.

Si no consigues tu objetivo, te recomiendo seguir las instrucciones del libro “educar a un perro” de José Arca. Otros amigos de la web nos han hablado maravillas de él.

¿Qué consigues jugando con tu perro?

• Que asimile nuevas pautas educacionales, que respete los límites y que controle la fuerza de la mordida
• Reforzar el vínculo con él
• Aprender nuevas formas de comunicarte
• Mantenerle activo, tanto física como mentalmente

Conseguirás que canalice sus energías en actividades divertidas y agotadoras, evitando que las redirija hacia otro tipo de comportamientos.

¿Cómo hago para que no juegue con objetos inadecuados?

Seguro que le gusta jugar con palos o piedras, pero no es recomendable, ya que le puede provocar daños en la boca. Por norma, si te invita a jugar, ignórale y juega con él solo cuando tú tomes la iniciativa tanto del principio como del final del juego; es lo que haría su líder en la naturaleza. Elige tú los juguetes más convenientes para él: la pelota, el mordedor, una cuerda con nudos…

Si persiste en jugar solo con palos y piedras, puedes recolectar algunas unidades, untarlas con alguna sustancia desagradable (tabasco o vinagre) y  dejarlas por la casa o el jardín. Si los únicos palos o piedras que encuentra tu perro son éstos y siempre recibe la sensación negativa, acabará por detestar cogerlos con la boca.

¿Cómo hay que jugar?

Para que el juego no desemboque en comportamientos inapropiados, sobretodo de dominancia, puedes aplicar las normas siguientes:

• Nunca la persigas y provócale para que sea él quien te persiga a ti
• Recuerda que debes ser tú quien inicie y acabe el juego
• Tú debes siempre ganar y conseguir que siga jugando
• Si juegas al tira y afloja siempre te quedarás con el objeto. Lánzale los juguetes para que no interprete que te los ha arrebatado de la mano
• Elije juguetes que estimulen a olfatear, rastrear y atrapar. El escondite es uno de los juegos que más les gusta ya que despierta todos estos instintos
• Es positivo que tu perro juegue con otros perros pero siempre bajo tu vigilancia. Deja que jueguen, resuelvan sus diferencias y marquen sus límites. Si observas que hay riesgo de que pueda haber un conflicto, entonces es mejor separarlos
• Cuando no estés en casa déjale sus juguetes y recógelos cuando llegues
• No dejes que en el juego sea más fuerte y más rápido que tú. Si se excede corta el juego inmediatamente
• No juegues con él para hacerle desistir de hacer travesuras o para despistarle si está en plena fechoría. Interpretará que le recompensas por su mala acción y la repetirá

¿Cuándo esterilizar?

Hembras: a partir de los 12 meses (después del primer celo)

Machos: a los 12 meses (razas grandes: 18 meses)

¿Por qué?

En los machos:

•  Reduce la agresividad
• Previene posibles problemas prostáticos
• Reduce el instinto de fuga en busca de una hembra

En las hembras:

• Evita la pseudogestación o embarazos psicológicos
• Elimina el celo y, con él, la pérdida de sangre
• Reduce el instinto de fuga en busca de un macho
• Previene el desarrollo de tumores de mama e infecciones de útero

No te creas los tópicos!!!

“Con la esterilización, engordan” Una alimentación adecuada y ejercicio mantendrá a tu perro en forma

“Les cambia el carácter” No presentan cambios de carácter, ni se vuelven más apáticos. Mantendrán la misma vitalidad, afectividad, personalidad y ganas de jugar de siempre

“Una camada como mínimo” No es necesario que las hembras tengan, al menos, una camada

Recuerda que la desparasitación debe hacerse una vez al mes externamente y cada tres meses internamente.

La desparasitación externa se realiza mediante collares, pipetas y/o sprays insecticidas. Es recomendable que se utilice un producto de amplio espectro que, además de pulgas y garrapatas, prevenga también contra el mosquito causante de la leishmaniosis. Esto debe hacerse durante todo el año, sobre todo en aquellos perros que estén más en contacto con la naturaleza.

Aunque creas que tu perro está correctamente desparasitado, intenta revisar que no tenga garrapatas en las orejas, el cuello, la boca o cerca de los ojos. Pueden cogerlas durante el paseo, al acercarse a un seto o a un árbol.

La desparasitación interna se realiza mediante comprimidos, pastas, jarabes o pipetas y siempre bajo la supervisión de tu veterinario. La frecuencia de la desparasitación dependerá de si el perro es un cachorro o no y del entorno en el que viva.

Los parásitos pueden ocasionar diarreas, vómitos, pérdida de peso y cierta irritabilidad. Ante cualquiera de estos síntomas, no dudes en consultar a tu veterinario.

Calendario de vacunas

El perro que adquieras debe estar correctamente vacunado según le corresponda a su edad:

• 6-8 semanas: primera vacunación (parvovirus, moquillo)
• 9-11 semanas: refuerzo (parvovirus, moquillo, parinfluenza, hepatitis, leptospirosis)
• 14-16 semanas: refuerzo (parvovirus, moquillo, parinfluenza, hepatitis, leptospirosis)
• 6 meses: rabia (vacuna opcional)
• + refuerzo anual

Con un correcto programa de vacunas evitarás que tu perro pueda padecer enfermedades como la parvovirosis, el moqillo, la hepatitis infecciosa canina y la leptospirosis.

Con una correcta prevención mediante pipetas o collares específicos evitarás que tu perro pueda ser picado por el mosquito que trasmite la leishmaniosis. Con pipetas, sprays y collares evitarás que las garrapatas trasmitan la enfermedad de la ehrliciosis. Con pastillas evitarás que el parásito de la filaria trasmita la enfermedad de la dirofilariosis.

Todas estas enfermedades pueden ser mortales. Sólo la prevención y la observación de determinados síntomas como: inapetencia, pérdida acentuada de peso, hemorragias nasales, abdomen abultado, diarreas, apatía, calvicie en algunas zonas del pelaje, exceso de caspa, crecimiento excesivo de las uñas, fiebre muy alta, aumento de los ganglios, problemas respiratorios, falta de apetito, signos neurológicos, ceguera, vómitos, parálisis, convulsiones… te darán pistas de que tu perro está enfermo.

Ponte en manos de tu veterinario, que te asesorará sobre el tratamiento más adecuado.

Tos de las perreras: es una enfermedad común de lugares donde conviven muchos perros, de aquí la razón de su nombre. Es de fácil contagio y es posible que tu perro pueda estar enfermo si lo has adoptado en alguna perrera. No te asustes, es un simple resfriado. Los síntomas son episodios de tos seca, áspera y persistente, secreción nasal y fiebre ligera. Acude a tu veterinario para que te dé el tratamiento antibiótico más adecuado.

Y recuerda:

- No dejes que tu perro vaya suelto por la calle

- Recoje sus deposiciones y enséñale a que haga sus necesidades en zonas habilitadas

- No pasees con tu perro por espacios o parques en los que esté prohibido el acceso a los animales

- Respeta las prohibiciones

Una correcta convivencia entre personas y animales depende de ti.

El perro que adoptes debe seguir lo protocolos establecidos por la ley:

• Vacunación en regla
• Identificación mediante microchip
• Desparasitación tanto internamente como externamente
• Esterilización: en algunas comunidades autónomas se entregará esterilizado, salvo que todavía sea un cachorro

Adoptar un perro cachorro

Has llegado a tu casa con el cachorro, con mucha alegría y con la certeza de que le espera una vida mejor. En estos próximos días los dos vais a experimentar grandes cambios que pueden traducirse en algo de nerviosismo y desorientacion. Es por eso que deberás facilitarle al máximo la llegada. Aunque te cueste y tengas muchas ganas de jugar con él, deberás dejarle a ratos tranquilo para que se vaya acostumbrando a su nuevo entorno.

Llegada a casa

•  Decide el lugar donde vas a instalar su camita
• Define el lugar donde quieras que haga sus pipís y sus cacas
• Repite su nombre frecuentemente, evitando diminutivos y apelativos
• Cómprale juguetes que no puedan causarle daño
• Retira los cables y protege los enchufes que puedan quedar a su alcance
• Infórmate de si las plantas que tienes son tóxicas

Alimentación

Es probable que el cachorro presente algún trastorno digestivo leve, que se manifieste en diarrea, y que además no quiera comer durante los tres o cuatro primeros días.

Lo que debes hacer es poner en su comedero la misma comida que le daban en el refugio, déjala  a su alcance unos 10 minutos y retírala, aunque no la haya probado. No le des sobras o comida humana.

Cuando tengas que hacer el cambio de pienso no lo hagas de forma radical. A la semana introduce, poco a poco, el nuevo pienso mezclado con el actual. Progresivamente, ve aumentando la cantidad del nuevo pienso y reduciendo la cantidad del anterior. La comida que debes darle es un pienso formulado especialmente para cachorros, de buena calidad y de alta digestibilidad, que favorezca la asimilación de los nutrientes.

Al día debes darle de comer:

- hasta los 6 meses 3 veces al día

- hasta los 9 meses 2 veces al día

- a partir de los 9 meses 1 vez al día

Las cantidades te las especificará tu veterinario, que variarán en función del tipo de alimento que elijas, de las características propias de tu perro y del tipo de vida que lleve.

Es importante para la educación de tu perro no dejarle el comedero lleno todo el día. Debes acostumbrarlo a que obtenga la comida a través tuyo.

Lo que sí debe tener lleno todos los días es el bebedero, que debe disponer de agua limpia y fresca.

La comida humana o casera no es conveniente para el perro porque no es completa ni equilibrada y no le aportará todos los nutrientes que él necesita para su desarrollo. Ni se te ocurra darle:

• huesos: sobre todo de ave, son un peligro ya que pueden astillarse y provocar perforaciones en estómago e intestino
• dulces: los cachorros no digieren bien el exceso de azúcares
• no abuses de los snacks: acostumbran a contener demasiadas grasas, utilízalos sólo como premios en el aprendizaje

Higiene

El cachorro necesita una serie de cuidados externos que le van a garantizar su bienestar y salud.

El baño:

• El primer baño: después del primer ciclo de vacunas (a las 10 semanas)
• Si el olor del cachorro es poco agradable, puedes limpiarlo con toallitas húmedas o espumas secas específicas
• La frecuencia del baño no debe ser excesiva
• Aséalo en la bañera, con agua tibia y manteniéndolo alejado de cualquier corriente de aire para evitar que coja frío
• Utiliza un champú especial para cachorros y ten mucho cuidado que no le entre jabón en los ojos ni en las orejas
• Si con el buen tiempo decides bañarlo fuera de la casa, ten cuidado con la manguera: saca la boca de la manguera, ya que el agua a presión y el ruido lo pueden asustar, no bromees mojándole a traición, le puede coger miedo

El cepillado: infórmate sobre los cepillos y peines más adecuados para su pelaje, el cepillado es un buen momento para revisar bien la piel del cachorro y asegurarte de que no tiene ninguna herida, anomalía ni parásito. Cepíllalo de dos a tres veces por semana si tiene el pelo corto y una vez al día si tiene el pelo largo. Procura no hacerlo con brusquedad para no convertir ese momento en un suplicio

La limpieza delos oídos: es conveniente para prevenir infecciones. Presta una atención especial si tu perro tiene las orejas caídas y es de pelo largo, ya que son más propensos a acumular residuos. Debe hacerse, por lo menos, una vez al mes con una gasa húmeda (nunca con bastoncillos ya que son muy peligrosos)

La limpieza de los ojos: pasa alrededor de los ojos una gasa húmeda eliminando las secreciones y legañas

La limpieza de la boca: entre los seis y los siete meses de edad, tu cachorro cambiará los dientes de leche por la dentición definitiva. En ese momento, deberás controlar a través de tu veterinario su higiene bucodental. Es aconsejable el uso de juguetes especialmente diseñados para que desarrolle correctamente la dentición y las encías

El cuidado de las uñas: es conveniente que sea el veterinario quien realice el corte de las uñas de tu cachorro

Adoptar un perro adulto

Por lo general,los perros adultos se adaptan rápidamente a su nuevo hogar y a su nueva familia. No es cierto que les cueste mucho más aprender. Les cuesta un poco más que a los cachorros modificar algunos de sus comportamientos, pero con paciencia, comprensión y una dedicación adecuada, es posible corregir casi cualquier tipo de problema que pueda surgir. Ni la edad, ni las experiencias traumáticas son impedimentos para que el perro se adapte bien a su nueva familia.

El cambio de hábitat produce inicialmente desorientación, ansiedad y estrés al perro adulto. Los primeros días se encuentra desubicado y extraño; en definitiva, necesita un periodo de adaptación.

Va a pasar los primeros días reconociendo su nuevo territorio, las estancias, la zona por donde salís a pasear… olfateándolo todo y manteniéndose a la expectativa. Si apreciais que está distante, no quiere decir que el perro esté triste, ni que sea un perro aburrido, ni tímido, ni poco cariñoso, simplemente se está aclimatando a su nuevo hogar y a su nuea familia. En una semana o dos estará adaptado y la mayoría de veces, sin problema alguno.

Durante las primeras semanas, observa sus reacciones hacia todo lo que le rodea (personas, animales, ruidos, coches, niños, gatos, palos de escoba, otros perros…) Es fundamental para deducir si tiene miedos, fobias, algo de dominancia, si le produce ansiedad, o algún otro problemilla.

Llegada a casa

• Ten decididos los espacios donde va a comer y dormir: si va a dormir dentro de casa será suficiente con una manta, un cojín o un cesto. Ubícalo en un espacio tranquilo y alejado de los lugares de paso. Si va a dormir fuera de casa, proporciónale una caseta aislante para que esté más protegido de la lluvia y el frío
• Decide los horarios de paseo con el resto de la familia
• Edúcale para que haga pipí y caca en la calle
• Limpia el lugar donde orina y defeca. Para su desinfección emplea un buen antibacterias y un chorrito de vinagre para eliminar cualquier rastro olfativo anterior
• Puedes cambiarle el nombre que tenía en el centro de acogida
• Ten cuidado con los cables, los enchufes, los productos de limpieza y las plantas que le puedan ser tóxicas

Alimentación

Tu perro puede sufrir trastornos gastrointestinales debido al nerviosismo provocado por el cambio de casa. Es probable que no quiera comer los tres o cuatro primeros días, es totalmente normal.

Si esto pasara, ponle la misma comida que le ponían en el refugio, no le des comida humana. No hagas cambo de pienso de manera radical. A la semana, introduce, poco a poco, el nuevo pienso mezclado con el actual. Prograsivamente, ve aumentando la cantidad del nuevo pienso y reduciendo la cantidad del anterior.

El apetito del perro fluctúa a lo largo del año, disminuyendo normalmente en la época de más calor. Regula la cantidad de comida que le das con el objetivo de mantener estable su peso.

Hay piensos específicos para animales que tienen necesidades especiales, como alguna enfermedad crónica, sobrepeso o edad avanzada. Normalmente, para un perro adulto basta con un pienso bien equilibrado en cuanto a las proporciones de nutrientes.

El comedero lo debes ubicar en lugares que no sean de paso y a los que no tengais que acceder mientras esté comiendo. A los de tamaño medio y grande es recomendable ubicarles el comedero en alto para que no tengan que agacharse tanto y evitar una torsión del estómago, la cual puede provocar daños internos gravísimos e, incluso, la muerte.

Un perro se considera queha alcanzado la edad adulta:

• en razas pequeñas a partir de los 8 meses
• en razas medianas a partir del año
• en razas grandes a partir del año y medio
• en razas muy grandes a partir de los dos años

Depende del tamaño, edad y estilo de vida para saber cuánta cantidad come un perro adulto. Influye la calidad del alimento y el grado de ejercicio físico que realiza. Debe comer una vez al día y siempre después de vosotros.

El mejor momento para darle de comer es antes de dejarle solo durante nuestra jornada laboral, puesto que mientras hace la digestión le entrará un leve sopor y se quedará más tranquilo.

La comida que debes darle es un pienso bien equilibrado y que le aporte los mínimos nutricionales que necesita y que ofrezca una excelente digestibilidad y una buena similación.

Un alimento de calidad insuficiente puede provocar la aparición de deficiencias físicas importantes, mientras que un pienso con un exceso de grasas, carbohidratos y proteínas, además de convertirlo en un animal obeso, también puede generar la aparición de ciertas enfermedades.

Debes proporcionarle agua fresca y limpia cada día y, especialmente, durante los meses de calor y después o durante el paseo o de cualquier otra actividad física.

Prohibido darle huesos, ya que pueden dañarle muy gravemente el estómago o intestino. Cómprale huesos artificiales elaborados con piel tratada que se comercializan en tiendas especializadas. Prohibido tajantemente el chocolate, ya que contiene una sustancia que, en grandes cantidades, puede ser tóxica para los perros.

El exceso de grasa de los lácteos y sus derivados pueden producirle vómitos y diarrea, además de engordarles.

Para prevenir el sobrepeso te aconsejamos seguir las siguientes pautas:

• raciónale el alimento, dále solo las cantidades estrictamente precisas
• no le des comida casera
• intenta mantener una regularidad en el horario de la comida
• no le ofrezcas demasiados snacks
• controla su peso regularmente

Higiene

Fija un día para hacerle una revisión completa de la piel, el pelo, las orejas, la boca y las uñas.

El baño: el pelo debe estar brillante y limpio, pero no hace falta que lo bañes continuamente ya que los champús pueden ocasionarle sequedad. Báñalo solo cuando lo necesite de verdad y con mayor frecuencia en verano.

Un buen cepillado es el método idóneo para retirar la suciedad y los pelos muertos, manteniendo el pelaje más óptimo. Hazlo con mucha suavidad, sin tirones, y si se resiste a ser cepillado en ciertas partes de su cuerpo, entretenle con un trocito de salchicha o embutido entre tus dedos, para que intente cogerlo y esté distraído mientras acabas de acicalarle.

Nunca limpies las orejas de tu perro hurgando con un bastoncillo. Utiliza un producto especial para la limpieza de los oídos o con una gasa humedecida en suero fisiológico. La frecuencia depende del tipo de perro, requieriendo más cuidados los que tienen las orejas caídas. Procura hacerlo siempre a una cierta distancia, por si el perro ha tenido alguna experiencia dolorosa anteriormente por otitis.

Los ojos de tu perro tienen que estar brillantes y sin legañas. Si aparecen legañas verdosas, consulta a tu veterinario. Puede ser el inicio de una infección. Pasa alrededor de los ojos una gasa húmeda, pero también puedes utilizar una solución oftálmica que te recomiende el veterinario. La higiene ocular tiene que ser constante en los perros con los ojos saltones (pequinés o boxers, por ejemplo) y con los ojos tristes (basset o cocker, por ejemplo).

En cuanto a la higiene bucal, para evitar que el sarro se acumule y acabe produciendo  gingivitis y periodontintis, emplea un cepillo y un dentrífico de uso específico para perros. Para ayudar a la eliminación del sarro, puedes recurrir a productos masticables a la venta en tiendas especializadas. En casos muy extremos, lo más recomendable es acudir al veterinario para que haga una limpieza a fondo.

Para las patas y uñas es importante revisar la longitud de las uñas de tu perro, especilamente si vive dentro de una casa y no tienen tanto desgaste. Unas uñas excesivamente largas le van a provocar problemas de apoyo e, incluso, le pueden quedar enterradas, produciendo abcesos. Inspecciona sus almohadillas y ponle una crema hidratante si están demasiadas agrietadas. Hay perros, especialmente los dominantes, a los que no les gusta que le toquen las patas. Ve con cuidado y revísale las uñas mientras tú le acaricias y él está tumbado y tranquilo.

Sigue estos consejos:

• Cada vez que tu perro ladre de forma inapropiada, acércate a él, usa dos de tus dedos para darle un golpecito en la nariz e inmediatamente después pronuncia un fuerte “NO”. Mantén en mente que tu meta no es lastimar a tu perro, tampoco hacer que le duela “para que aprenda”, sólo estás tratando de asegurarte que cada ladrido esté seguido de una consecuencia que él encuentre estresante y desagradable. Pon atención para no usar mucha fuerza y sé aun más cuidadoso cuando castigues a un cachorro, los perritos pequeños son extra frágiles. La regla es: NO LASTIMES AL PERRO. Sólo cerciórate que después de cada uno de sus ladridos haya una consecuencia que le desagrade, no uses violencia pero confirma que el castigo sea lo suficientemente desconcertante para que tu perro desee evitar la experiencia en el futuro.
• Asegúrate que el golpecito o castigo que le des a tu perro sea algo que definitivamente no le guste. Esta técnica no funcionará si a tu perro no le importa lo que hagas o no encuentra la experiencia lo bastante brusca para desear evitarla en el futuro.
• Cuando el perro ladre, ve a donde él este. No lo llames para que venga hacia ti.
• Ve donde tu perro está inmediatamente después de que ladre, no tardes para ir a corregirlo.
• Atiende cada uno de sus ladridos por todo el tiempo que sea necesario para que tu perro se convierta en un maestro del arte de no ladrar.
• El castigo debe ser consistente, que tu perro lo perciba como una consecuencia inevitable y automática a sus ladridos.
• Cuando el perro este callado prémialo con tu presencia y tu afecto.

Algo a tener en cuenta: Si el perro es agresivo NO LO ENTRENES! No te expongas si tienes un perro que es violento, vicioso y hay posibilidades de que te muerda durante el entrenamiento. El perro es todavía tu responsabilidad y tienes la obligación de educarlo, pero si te ves incapaz, es mejor que acudas a un adiestrador que te dé consejos honestos. La situación puede que sea demasiado complicada para ti. Recuerda que rara vez es una buena idea albergar a un perro vicioso. Si el profesional te dice que es seguro corregir al perro manualmente, entonces puedes proceder a entrenarlo.

Si no consigues tu objetivo, te recomiendo seguir las instrucciones del libro “educar a un perro” de José Arca. Otros amigos de la web nos han hablado maravillas de él.

En aquellos perros que ya son adultos, cada vez que saques al perro a pasear, cosa que debe ser parte de la rutina, hay que ser bastante ritual en la conducta. Le pones el collar y cuando empiece a mostrarse ansioso corriendo y gritando, tiras de la correa y le dices NO!. Fuerte y claro, pero nada más. Espera a que se siente.

Cuando se muestre más calmo, pueden salir. La correa no debe quedar nunca tensa. Cuando tira, hay que darle un fuerte tirón y de nuevo NO, y te detienes. Al retomar la calma, reanudas la marcha. Lo vas felicitando si camina a tu lado y tranquilo. Cada vez que intente tironear, reprimes y lo haces sentar.

Antes de salir a pasear a tu perro es muy importante llevarte una pequeña bolsa con comida. Si ves que tu perro se muestra agresivo con los extraños no dudes en darle trocitos de comida con cada extraño que quiera conocer.

Trata de llevar a tu perro donde tú vayas: paseos alrededor de la ciudad, viajes en coche, picnic y especialmente a explorar al vecindario. Cuando tu perro sea un cachorro de más de 4 meses, estará dispuesto a dar muchos paseos, por lo que no dudes en ofrecerle paseos y más paseos, que le ayudará a socializarse con otros perros y extraños.

Para empezar a educar a tu cachorro

Antes de pensar en ir a cualquier sitio, intenta realizar este simple y efectivo ejercicio: pon un poco de comida de perro en una bolsita y cuando lo saques a pasear, ve dándole algún trocito durante el paseo. Sostén un grano de alimento en tu mano, quédate quieto y espera que tu perro se siente. Ignora cualquier otra cosa que el perro haga, él eventualmente se sentará. Cuando lo haga, dile “buen perro!”, y dale un premio, luego da solo un gran paso hacia adelante, detente y espera a que tu perro se siente de nuevo. Repítelo una y otra vez hasta que tu perro se siente inmediatamente cada vez que te detienes. Ahora da dos pasos antes de detenerte. Luego, intenta dar tres pasos y detente, y luego 5, 8, 10, 20… y así sucesivamente. Hasta ese momento habrás descubierto que tu perro camina tranquilamente y atento a tu lado y se sienta inmediata y automáticamente cada vez que te detienes. Has adiestrado todo esto en solo una sesión y las únicas palabras que has dicho son “¡buen perro!”

Cuidados con el perro en la calle

Intenta tomar unos minutos de descanso en cada paseo. Quizás sentarte, relajarte o leer una revista y dale a tu perro una oportunidad de echarse y ver al mundo pasar. Descubrirás que llevando algún juguete relleno tu perro se tumbará rápidamente y se quedará tranquilo. Recuerda: la calle puede ser un lugar espeluznante para el cachorro donde puede haber sorpresas que atemoricen a tu perro. La mejor estrategia es prevenir estos problemas, nunca des por sentada la sensibilidad que tiene tu perro por los ruidos. En vez de eso, dale a tu perro un trozo de comida cada vez que pase un gran camión, una ruidosa motocicleta, o un niño en una patineta para que tu perro no se asuste.

Trata de no dejar a tu perro suelto para que corra y juegue con otros perros sin interrupción, ya que de esta manera conseguirás un perro que rehusará venir cuando lo llames. En vez de eso, lleva la cena de tu perro al parque y entremedio de su sesión de juego lo llamas cada minuto o más y le pides que se siente por un par de trozos de comida. Tu perro pronto captará la idea y tus llamadas serán atendidas.

La habituación (habituar, tener hábitos) es el proceso por el cual tu perro aprende a ignorar cosas que le rodean que no son peligrosas. De esta forma, un perro habituado a un entorno metropolitano, por ejemplo,  no se preocupará por el ruido del tráfico urbano ni por la presencia de muchas personas en las calles.

Aunque la socialización y la habituación son dos conceptos diferentes, son sin embargo claves para la educación y socialización del cachorro. La socialización de tu perro es el proceso por el cual el perro se acostumbra a reaccionar de manera adecuada (sin miedo ni agresión) frente a diferentes entornos, personas, otros perros y/u otros animales.

La socialización de tu perro es lo más importante en su educación porque es lo que  le va  a permitir prevenir conductas agresivas y miedosas en el futuro. Además, un perro bien socializado es más fácil de educar y puede ser aceptado con más facilidad por otras personas y animales.

Si no socializas a tu cachorro, en el futuro tendrás un perro agresivo o un perro que puede morder por miedo, así que tendrás muchísimo trabajo cuando tengas visitas., y súmale los problemas cuando quieras sacar a tu perro de paseo, al veterinario o a cualquier otra parte, porque tendrá miedo de todo.

La socialización del perro, al igual que la de cualquier otro animal y humano, es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, la etapa crítica transcurre desde el nacimiento hasta el cuarto mes, es decir, que tu perro tendrá más dificultades para adecuarse a su entorno si no ha sido correctamente socializado antes de los cuatro meses.

En cuanto al hecho de morder, es muy importante enseñar al cachorro a morder sus juguetes o tus manos cuando es pequeño, porque lo hace suavemente y lo relaciona con el juego. Evidentemente, cuando muerde así no hay intención de causar daño.

Los perros aprenden a cohibirse de morder cuando juegan con sus hermanos, siendo aún cachorros. Por eso, es muy importante que no sean separados de la madre muy pronto.

La socialización del cachorro

Empieza cuando el cachorro es separado de la madre. Es muy importante separar al cachorro de la madre y sus hermanos a los dos meses de edad, y nunca antes.

Si tu cachorro tiene menos de seis semanas y ya ha sido separado de la madre, entonces estás ante un serio problema  y necesitarás buscar la manera de conseguirle una “familia  sustituta” hasta que cumpla ocho semanas. Los cachorros que son separados de su madre y hermanos antes de las seis semanas no logran desarrollar todas las habilidades sociales y tienden a ser agresivos y/o miedosos en grado extremo.

Si tu perro es mayor de tres meses o incluso adulto y muestra signos de agresión o de miedo exagerado, lo mejor es consultarlo con un especialista que pueda ayudarte personalmente. En cambio, si tu perro es mayor de tres meses o adulto y se lleva bien con otros perros y con las personas, es posible que lo hayas socializado sin darte cuenta. En este caso, sigue socializando a tu perro, aunque nunca te despistes y ten mucho cuidado cuando lo expongas a situaciones nuevas, por ejemplo: niños pequeños, gatos, ruidos fuertes, etc.

Fuente:  Web de perros